У пожарского в торжке жареных котлет отведай


«Жареных котлет отведай …» - Вселенная: Александр Сергеевич Пушкин — LiveJournal

Торжок - место паломничества почитателей Пушкина. Город входит в туристический маршрут "Пушкинское кольцо Верхневолжья".
Торжок для поэта был и гостеприимным дорожным приютом, и местом встреч с жившими здесь друзьями. Во время поездок из Петербурга в Москву и обратно Пушкин останавливался в Торжке в период с 1811 по 1836 год более 25 раз.
Путешествие по пушкинским местам Торжка начинается с гостиницы Пожарского. Здесь, на Ямской улице (ныне улица Дзержинского) останавливались многие русские писатели: Н.В.Гоголь, С.Т.Аксаков, А.Н.Островский, И.С.Тургенев, В.А.Жуковский... А на почтовом стане - напротив гостиницы - бывали А.Н.Радищев, В.Г.Белинский, десятки знаменитых путешественников, дипломатов, общественных деятелей - список можно продолжать десятками имен с мировой известностью.


Гостиница Пожарского в 1989г.


Гостиница Пожарского в начале XX века


Пушкин обычно занимал комнату, находившуюся на втором этаже в правом крыле дома. Окно комнаты с фонарем-эркером выходило на площадь, и поэт мог наблюдать за жизнью бойкого купеческого города. Из окна была видна вывеска: «Евгений Онегин - булочных и портновских дел мастер».
Гостиницу Пожарского Пушкин упоминает в письме к Наталье Николаевне (в августе 1833 года), в письмах к друзьям, в своей неоконченной статье "Путешествие из Петербурга в Москву", одна из глав которой так и начинается: "Расположась обедать в славном трактире Пожарского:"

Историк и искусствовед А.Греч писал о ресторане гостиницы: “Когда-то славился Торжок своей ресторацией, а ресторация – пожарскими котлетами. Проездом воспел их Пушкин, проездом написал К.Брюллов акварелью портрет хозяйки знаменитого путевого трактира”.
Что же за ресторация такая? Что с котлетами? Что за хозяйка?
Попытаемся понять.
Знаменитая (и вправду знаменитая) гостиница Пожарского возникла в конце восемнадцатого века, когда ямщик Дмитрий Пожарский выстроил здесь постоялый двор. Затем тот двор дорос до звания гостиницы (естественно, с трактиром), а в 1811 году это пока еще ничем не примечательное заведение унаследовал сын Дмитрия Пожарского, Евдоким Дмитриевич. И в скором времени все хлопоты и по гостинице, и по трактиру взяла на себя Дарья Евдокимовна, внучка Дмитрия и дочка Евдокима.
П.Сумароков восторгался: “Кому из проезжающих не известна гостиница Пожарских? Она славится котлетами, и мы были довольны обедом. В нижнем ярусе находится другая приманка – лавка с сафьяновыми изделиями, сапожками, башмаками, ридикюлями, футлярами и др. Женщины, девки вышивают золотом, серебром, и мимолетные посетители раскупают товар для подарков”.
Заметки Сумарокова были написаны в тридцатые, однако лавочка вошла в историю еще в 1826 году – Пушкин купил здесь пояса для Веры Федоровны Вяземской в надежде, что "она всю прелесть московскую за пояс заткнет" и отослал их ей с витиеватым сообщением: “Спешу, княгиня, послать вам поясы. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать вам мадригал по поводу пояса Венеры, но мадригал и чувство стали одинаково смешны”.
Княгиня ответила поэту: ":Как можно так легко обращаться со своими прекрасными стихами и так сорить деньгами? Количество поясов привело меня в негодование, и только качество их может служить вам извинением, ибо все они прелесть:"

А спустя неделю Александр Сергеевич отправил письмо другу Соболевскому, которое, собственно говоря, и послужило для гостиницы началом ее славы: “Мой милый Соболевский, я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогою бранил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы (сего священного чувства) посылаю тебе мой iti-neraire (путевой дневник. – А.М.) от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Потом

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Да яичницу свари.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
(имянно котлет)
И отправься налегке.

Как до Яжельбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растаращит
Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели.
Как увидишь: посинели,
Влей в уху стакан Шабли.

Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленький кусок.

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай”.

Руководство по приготовлению ухи, совет купить баранок и сомнительные комплименты в адрес ресторатора Гальяни были оставлены русской интеллигенцией без должного внимания. А вот рекомендация насчет котлет пришлась довольно-таки кстати.
В 1834 году Евдоким умирает, а спустя еще четыре года оставляет свет его супруга Аграфена. В ее завещании сказано: “Все то, что только после смерти моей окажется в содержимой мною гостинице и службах при оной в принадлежащем дочери моей Дарье Евдокимовне доме, равно в лавке, состоящей в оном же доме в нижнем этаже, весь сафьянный товар”.
Дарья Пожарская становится единственной и полноправной владелицей гостиницы. Название, однако, не меняется. Это “Гостиница Пожарского”, а не “Пожарской”. Бренд настолько раскручен, что нет смысла даже в такой малости менять его.

Между тем дело покойного Пожарского все набирает обороты. Писательница А.Ишимова записывает в 1844 году: “В богатом Торжке и гостиницы богаты и особенно одна, которую содержит вдова Пожарского (здесь явная ошибка – дочь, а не вдова. – А.М.). Мы удивлены были, вошедши в ее комнаты. Вообрази... высокие и огромные залы с окнами и зеркалами того же размера, с самою роскошною мебелью.
Все диваны и кресла эластически мягки, как в одной из самых лучших гостиниц Петербурга, столы покрыты цельными досками из цветного стекла, занавески у окон кисейные с позолоченными украшениями. Но хозяйка не выдержала до конца характера изящной роскоши, какую хотела придать своим комнатам: все это великолепие окружено стенами не только не обитыми никакими обоями, но даже довольно негладко вытесанными...
Но главная слава этой гостиницы заключалась не в убранстве ее; нет, ты, верно, не угадаешь, в чем, любезная сестрица. В котлетах, которые известны здесь под именем Пожарских. Быть в Торжке и не съесть Пожарской котлетки кажется делом невозможным для многих путешественников... Ты знаешь, что я небольшая охотница до редкостей в кушаньях, но мне любопытно было попробовать эти котлетки, потому что происхождение их было интересно: один раз в проезд через Торжок Императора Александра дочь содержателя гостиницы Пожарского видела, как повар приготовлял эти котлетки для Государя, и тотчас же научилась приготовлять такие же. С того времени они приобрели известность по всей Московской дороге, и как их умели приготовлять только в гостинице Пожарского, то и назвали Пожарскими. Мы все нашли, что они достойно пользуются славою, вкус их прекрасный. Они делаются из самых вкусных куриц”.

Впрочем, по поводу происхождения этих котлет есть и другая версия. И.А.Иванов, председатель Тверской архивной комиссии, утверждал: “Был Высочайший проезд. Дарья Евдокимовна упросила князя Волконского дозволить ей подать Государю и Государыне завтрак. Завтрак был принят и одобрен. Через несколько дней потом Пожарская была вызвана по эстафете в Петербург, где ей приказано было приготовить для царского стола по ее способу куриные котлеты, ставшие с тех пор известными под именем Пожарских. Щедро награжденная, Пожарская возвратилась в Торжок, но затем часто ездила в Петербург и всегда останавливалась у князя Волконского. Во время крещения одного из его сыновей (Григория) Пожарская подносила ребенка к Императрице, бывшей его восприемницей. Государыня пожелала иметь портрет своего крестника на руках у ловкой няни Пожарской; картина написана художником Неффом. Дарья Евдокимовна получила с нее копию”.
Есть и третья версия. Якобы Николай Первый как-то раз проездом из Санкт-Петербурга остановился у Пожарского. Меню было заранее оговорено, в нем значились котлеты из телятины. Однако же телятины – о, ужас! – в нужный момент не нашлось. Евдоким Пожарский (он тогда еще был жив) на страх и риск распорядился, чтобы приготовили котлеты из курятины. Эти котлеты неожиданно понравились царю, и он распорядился, чтобы им присвоили название “пожарские”.
А английский писатель Лич Ричи не понял вообще ничего: “В Торжке я имел удовольствие есть телячьи котлеты, вкуснейшие в Европе. Всем известны торжокские телячьи котлеты и француженка, которая их готовит, и все знают, какую выгоду она извлекает из славы, распространившейся о ней по всему миру.
Эта слава была столь громкой и широкой, что даже сама императрица сгорала от любопытства их попробовать, и мадам имела честь быть привезенной в Петербург, чтобы сготовить котлеты для Ее Величества”.
Кстати, к хозяйке гостиницы относились по-разному и отзывались о ней не всегда лицеприятно. Некто Н. Р-в в “Очерке Торжка” писал о Дарье Евдокимовне: “Простая, но хитрая ямщичка под видом простоты умела втираться в милость к проезжавшим вельможам и пользоваться их благосклонностью. Это придавало ей значительный вес в Торжке, тем более что она охотно бралась устраивать разные дела и делишки в Петербурге, где бывала довольно часто и, благодаря обширному знакомству, нередко успевала в своих ходатайствах”.
Ее портрет, написанный в Петербурге, куда хозяйку приглашали в самые знатные семейства, вплоть до императорского двора, демонстрировать кулинарные таланты, сейчас висит в музее Торжка.


Доктор А.Синицын утверждал, что “это была женщина большого ума, чрезвычайно властолюбивая и хорошо знавшая людей, а потому умевшая пользоваться ими для достижения своих целей. Она сумела приобрести расположение императора Николая Павловича, хорошо поняв его характер.
В своих переездах из Петербурга в Москву он всегда останавливался в ее гостинице. Пожарская встречала его у подъезда с хлебом-солью, под его ноги от кареты до крыльца она расстилала в виде ковра дорогую соболью шубку. Это внимание чрезвычайно трогало императора, и, приняв хлеб-соль, он любил беседовать с ней о разных разностях”.
Пожарская умела вставить комплимент в самом, казалось бы, неподходящем месте. Пушкин писал своей жене Наталье Николаевне: “Толстая M-le Pozharsky, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого такая красавица, что я, встретя ее, ахнула. А надобно тебе знать, что M-le Pozharsky ни дать ни взять M-le George (известная французская актриса того времени. – А.М.), только немного постаре”.
Словом, гостеприимства и радушия этой “ямщичке” было, что называется, не занимать.
В 1854 году Дарья Пожарская скончалась. Знаменитая гостиница продолжила свое существование, однако же, увы, она была уже не та. Историк И.Колышко, побывавший здесь в 1884 году, рассказывал: “Пишу эти строки в просторной высокой комнате одного из номеров знаменитой гостиницы Федухина–Пожарского. Массивные стены, высокие потолки, громадные двери, широкие окна и в простенках, в дубовых рамах, зеркала – все это громко говорит еще о былом величии и о богатстве, о былом значении этой гостиницы”.
Но при всем при том: “Ветхая мебель, более чем гомеопатически разбросанная в этих обширных стенах, помятые обои (следовательно, обои все же появились. – А.М.), тусклые стекла в окнах и зеркалах – печать неряшества везде, кругом, все это еще громче кричит о запустении, об убогости нынешних дней”.
Но самое ужасное – котлеты: “Я был предупрежден еще в Твери насчет этой гостиницы и ее происхождения и поэтому, приехав, сейчас заказал себе порцию пожарских котлет. Через час они торжественно появились. Но увы! Каких размеров! Какого свойства!.. Как ни бились, как ни трудились офицеры стоявшего здесь гвардейского кадра над обучением повара, тот, видно, не внял ни их мольбам, ни угрозам, ни грозной тени самой ямщички Пожарской...
Воображаю, с каким ужасом взирает она с портрета, как ее воздушные котлеточки превращаются в гигантские котлетища и как неуклюже и неаппетитно сии последние плавают в весьма сомнительного свойства жире”.

Естественно, конфузы могли произойти еще при жизни Дарьи Евдокимовны. Сергей Аксаков вспоминал о том, как они вместе с Гоголем в 1839 году заехали в гостиницу Пожарского: «Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы.
Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что, верно, повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями.
Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: “Волосы-с? Какие жы тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч., и проч.”. В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону; а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты».

Но конечно же подобные истории при Дарье Евдокимовне были только лишь досадным исключением.
Дальше – еще хуже. Новые владельцы открывают при гостинице так называемый “летний театр” с садом. Афиша гордо сообщает: “В театре совершенно новые декорации и обстановка. Театр и сад освещаются электрическим светом... Во время антракта будет играть оркестр музыки пожарного общества”.
Ставили же здесь всякие пошленькие водевильчики. И хотя гостиница “была электрифицирована путем устройства собственной динамо-машины, помещенной в специально для этого построенном деревянном здании”, от былого радушия никакого следа не осталось.

В советские времена гостиница Пожарского была и пожарным депо, и клубом железнодорожников, хотя память о неоднократных посещениях этого места Пушкиным сохранялась – на стене висела мемориальная доска.
В 2002 году, летней ночью, здание, реставрация которого близилась к концу, заполыхала. Второй, деревянный этаж, почти весь сгорел.


Гостиница Пожарского после пожара 2002 г.

К счаст

Пожарские котлеты куриные | Лучшая русская кухня

Причин для приготовления пожарских котлет может быть много - желание порадовать дом в выходной день или приготовить более интересные блюда в течение недели, удивить гостей за праздничным столом и т. Д. Процесс приготовления этого замечательного блюда очень прост. непросто, но оно того стоит. Редкость и историческая ценность, и это очень важное блюдо, которое россияне любят готовить дома и в ресторанах.

Пожарские котлеты совсем не такие, как "Котлета по-киевски", правда, из курицы.Основное отличие состоит прежде всего в том, что пожарские котлеты готовятся из мясного фарша.

История.
Рецепт Пожарских русских куриных котлет придумал в начале XIX века Евдоким Пожарский, владелец корчмы в Торжке. Рубленые котлеты из телятины, приготовленные в его трактире, по праву завоевали популярность у многих путешественников от Петербурга до Москвы. Забегала в ресторан после смерти отца, его дочь Дарья славилась «изысканностью» этого блюда. Очевидно, под влиянием французской традиции фрикаделек она начинает делать их из куриного фарша.А остановившись при случае в гостинице, император Николай I похвалил это блюдо, чем заложил его русскую и европейскую славу.
С 1826 года исторический деятель, проезжая через Торжок, упоминает одноименную гостиницу и Пожарские котлеты. В то время они были одним из самых известных блюд трактира на дороге между Петербургом и Москвой. Несомненно, самым главным популяризатором котлет оказался Александр Сергеевич Пушкин: «По дороге ланч в Пожарском в Торжке, попробуй котлеты жареные и погаснет.«
Один из самых ранних рецептов - это рецепт из« Альманаха бакалеи »за 1853 год. Игнатий Радецкий, профессиональные повара.
Пожарские котлеты из курицы натурально аутентичный рецепт:

Вынуть цыплят с нужным количеством филе, очищенным от прожитых, мелко нарезать, положить масло в половину филе, смешать с солью, небольшим количеством перца и сделать котлеты среднего размера, панированные в тертом хлебе, затем в яйце и хлебе, и добавить растопленное масло в сковороде, а затем оставляете обжариваться с двух сторон до карамели и, кладя в посуду, наливаете сок...

Рецепт нам не совсем понятен, поэтому расшифруйте его пошагово.
Не используйте для приготовления этих котлет уже готовый куриный фарш, лучше купите большую жирную курицу и снимите филе с грудки и ножек самостоятельно. Кожу следует удалить, как и кости. Приготовить начинку можно 3 способами:
1. Измельчить на мясорубке - 2 раза через мелкую решетку;
2. Измельчить в блендере мясо до консистенции гречки;
3. Рубить мясо острым тяжелым ножом.Рецепт с использованием ножа для рубленого куриного филе намного вкуснее, но немного сложнее.
Для трудолюбивых поваров, которые стремятся добиться подлинного вкуса блюда по пошаговой рецептуре.


Шкура целого охлажденного цыпленка


Отделите филе от костей
Для настоящих котлет Пожарского вам понадобятся эти кости «под руку». Отварить, очистить от мяса и остудить. Из них будем лепить тефтели.

Нарежьте филе ножом на мелкие кусочки (нарежьте большим ножом).

ИЛИ ДЛЯ ПРОСТОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ куриного филе на мясорубке.

Остальные ингредиенты одинаковы для обоих рецептов:
На 800 г куриного мяса нужно:
200 г белого хлеба без корочки
200 мл сливок охлажденных 20% жирности
150 г замороженного масла
половина классическая замороженная буханка пшеницы для панировки
топленое масло для жарки
соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шаг 1
Обрезать корочку белого хлеба и пропитать сливками.


Добавить размоченный хлеб в мясную начинку

Щепотка соли. В несколько приемов натереть замороженное масло, каждый раз помешивая мясо вилкой.

Или добавить нарезанное холодное масло на мелкие кубики и то же самое добавить к продукту

Положить мясо в холодильник на 1 час


Шаг 3
Замороженный хлеб натереть на крупной терке или нарезать мелко полоски и затем обжарить в духовке при 160 ° C, 3-4 мин.

Шаг 4
Влажными руками сформируйте овальные котлеты
Вставьте подготовленные куриные кости или просто шпажки
и обваляйте их в приготовленных простых панировочных сухарях

Шаг 5
Теперь обваляйте крокеты во взбитом яйце


И снова в панировочных сухарях и снова в яйце


В последний раз обвалять котлеты, приготовленные в наших панировочных сухарях

Шаг 6
На сковороде разогреть топленое масло и обжарить котлеты по 2-3 минуты с каждой стороны.


Шаг 6
Для приготовления Пожарских котлет на топленом масле или смеси сливочного и оливкового масла. Обжарить котлеты до подрумянивания с двух сторон, затем их нужно довести до готовности в духовке, разогретой до 160-180 градусов, поставив обратно прямо на сковороду, либо выложить на противень с фольгой. Запекать в духовке 15-20 минут до готовности.

Помните: Пожарские котлеты лучше всего есть сразу, но после разогрева они теряют весь свой аромат - разницу между хрустящей корочкой и мягкой начинкой.В качестве гарнира обычно используют жареный или жареный картофель, гречневую кашу.

Подавать горячим.

ВАЖНО
Для того, чтобы котлеты Пожарские были сочными и мягкими, необходимо соблюдать важные вещи:
Лучше всего использовать филе целого цыпленка, включая не только грудку, но и бедро, и голень.
Фарш месить обязательно вилкой, а не руками.
Не бейте мясные блюда!
Хлеб должен быть черствым.
Пожарские котлеты не жарить на растительном масле.И не жадничайте до топленого масла!
Основные правила приготовления котлет Пожарские:
1. Котлеты всегда рубили.
2. Фарш всегда солили и перчили, и добавляли к нему масло - не кусок внутрь, как в киевских котлетах, а помешивая в мясе. Но пропитанный водой хлеб или сливки в это блюдо изначально не добавляли. Приложение появилось позже, в 1989 г., в «Практических основах кулинарного искусства» с. П. Александрова-Игнатьева.
3. Котлеты были «среднего размера», как говорится - сама рука Дарья Пожарская.
4. Для панировки использовали белый (пшеничный) хлеб, натертый на сите. Но мы уже привыкли видеть котлеты Пожарского, заправленные маленькими кубиками хлеба. Откуда это пришло? Опять же - спасибо Александровой - Игнатьевой. Она предложила рецепт, в котором панировочные сухари превратились в мелко нарезанный белый хлеб. Видимо этот рецепт попал в руки одного из советских поваров, который ввел моду на новые Пожарские крокеты в ресторанах Советского Союза.

И у меня есть для вас видео.Он на русском языке, но вы все поймете из этого пошагового рецепта.

.

«Пожарские котлеты» - Куриные котлеты фарш с домашней панировочной крошкой - Приготовление меланжи

Пожарские котлеты стали популярным блюдом русской кухни в начале 19 века. Их имя и происхождение приписываются князю Пожарскому, одному из дворян того времени. В гостях был цесаревич Москвы, и должны были подать любимые котлеты Пожарского из телятины. Но как назло, свежей телятины ни на одной из кухонь Пожарского не нашли.Чтобы спасти положение, князь приказал своему повару приготовить котлеты с курицей. Блюдо так понравилось наследному принцу, что он попросил его рецепт. С тех пор эти куриные котлеты распространились на кухнях знати, а позже стали популярными среди простых людей.

Орест Кипренский. Портрет Александра Пушкина. 1827

Котлеты Пожарского приобрели наибольшую известность во времена Пушкина, когда путешественнику приходилось ехать в дилижансе, чтобы добраться из Петербурга.Петербург в Москву. Ровно на полпути между двумя городами была остановка в городке Торжок, резиденции семьи Пожарских. В одном из своих стихотворений великий поэт написал:

Пообедать пит-стоп,
В Торжке Пожарского
И отведать шипящих котлет
Чтобы сделать дорогу легкой…

Когда я впервые попробовал приготовить котлеты Пожарского, я не был уверен в результате. Крупногабаритные панировочные сухари? Обычно хрустящие котлеты - это результат измельчения панировочных сухарей, которые направляют вас к мягкой внутренней части котлеты, но, тем не менее, я начал и, к моему удивлению, мой первый укус был путь от хрустящего (панировочные сухари снаружи) до мягкого и восхитительного. , вкусно, (внутри) небесный цыпленок (моя версия того, на что может быть похожа курица), но самым большим сюрпризом была сенсация мини-цыпленка по-киевски с ложкой сливочного масла, которое великолепно растаяло внутри и сделало все творение чем-то, что я спешу сказать, замечательным в его простота приготовления и неизменно хороший вкус после того, как он сочно покатился по моим вкусовым рецепторам..

Состав

  • 1 1/2 фунта куриного фарша
  • 1/2 стакана жирных сливок
  • 4 ломтика белого хлеба плюс еще 5 ломтиков для панировочных сухарей
  • 1 большая желтая луковица
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка сушеной петрушки
  • соль и свежемолотый перец
  • 4 ст.оливковое масло
  • примерно 4-5 ст. сливочное масло

Инструкции

1

В миску среднего размера положите ломтики белого хлеба и полейте их жирными сливками. Дайте ему впитаться в течение 10 минут, пока они не станут мокрыми. Отложите в сторону.

2

В большой миске смешайте куриный фарш, сушеную петрушку, соль и перец.

3

Добавьте лук в кухонный комбайн.Хорошо порубите.

4

Смешать нарезанный лук, сырой хлеб с куриным фаршем.

5

Добавить яйца в куриную смесь и хорошо перемешать.

6

Для приготовления домашних панировочных сухарей: Разогрейте духовку до 300F. Срежьте корки с оставшегося белого хлеба. Хлеб нарезать небольшими кубиками и выложить на противне с бортиком; запекать, пока крошки немного не подсохнут, 15 минут.Выньте их и включите духовку до 350F, вам нужно будет использовать духовку позже.

7

Возьмите горсть куриного микса, мокрыми руками сделайте котлету овальной формы, в середину котлеты положите небольшой кусочек сливочного масла (примерно 1/2 столовой ложки) и закройте котлету руками. Добавление сливочного масла необходимо для получения сочной котлеты. Обвалять котлету в панировочных сухарях и обжаривать на разогретой сковороде на оливковом масле примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

8

Когда все котлеты станут золотисто-коричневыми, поместите их в предварительно разогретую до 350F духовку примерно на 10-15 минут.

9

Подавайте одну котлету на порцию с жареным картофелем, маринованной фасолью или другими овощами по вашему выбору.

Котлеты куриные с панировочными сухарями на тарелке со стручковой фасолью.

Кончик языка: люди могут попробовать как минимум 6 вкусов

Готовим, значит и готовим. На протяжении тысячелетий человечество, которое едва ли довольствовалось употреблением в пищу сырых растений, животных и грибов, создало шведский стол из кухонь.

Тем не менее, несмотря на всю нашу изощренность на кухне, научное понимание того, как мы пробуем пищу, все же может занять некоторое время в духовке. Возникнув в Древней Греции и Китае, ощущение вкуса исторически описывалось как сочетание нескольких различных восприятий.Например, в западных исследованиях пищевых продуктов долгое время преобладали четыре «основных вкуса»: сладкий, горький, кислый и соленый.

Однако в последние десятилетия молекулярная биология и другие современные науки разбили эту четкую парадигму. Например, западная наука теперь признает восточный юмами (острый вкус) основным вкусом. Но даже извечное представление об основных вкусах начинает рушиться.

«Не существует общепринятого определения основного вкуса», - сказал Майкл Тордофф, поведенческий генетик из Центра химических чувств Монелла в Филадельфии.«Пока мы говорим, правила меняются».

Наша способность ощущать пять общепринятых категорий исходит от рецепторов на наших вкусовых рецепторах. Эти крошечные органы чувств появляются в основном на языке, нёбе и задней части глотки.

Чувство осязания также играет ключевую роль в восприятии вкуса, о чем свидетельствуют твердые мнения о хрустящем и гладком арахисовом масле. Запах тоже влияет на наши вкусовые способности. Просто попросите любого, у кого заложен нос, ковырять в тарелке с пресной едой.[Супертастер против Нонтастера]

Но в самом рту ученые-диетологи продолжают открывать новые рецепторы и новые пути, по которым вкусовые впечатления достигают нашего мозга. Вот некоторые вкусовые ощущения, претендующие на место за столом в качестве шестого основного вкуса.

1. Кальций

Элемент кальций имеет решающее значение в нашем организме для сокращения мышц, клеточной коммуникации и роста костей. Поэтому возможность ощущать это в нашей еде может показаться удобным инструментом для выживания.

Мыши вроде как разобрались. Недавние исследования показали, что у грызунов есть два вкусовых рецептора кальция. Один из этих рецепторов был обнаружен на человеческом языке, хотя его роль в непосредственном восприятии кальция еще не определена, сказал Тордофф.

Кальций явно имеет вкус, и, как ни странно, большинству мышей (и людей) он не нравится. Люди описывают его как горький и меловой даже при очень низких концентрациях. Тордофф считает, что наш вкус кальция может действительно существовать, чтобы не потреблять его слишком много.

Чрезмерная чувствительность к продуктам, богатым кальцием, таким как шпинат, может помочь объяснить, почему четыре из пяти американцев не получают достаточно кальция. «Существует сильная связь между людьми, не любящими овощи и кальций», - сказал Тордофф.

Что касается молока и других молочных продуктов, содержащих кальций, кальций в них связывается с жиром, поэтому мы не так сильно ощущаем минерал на вкус, - отметил Тордофф.

2. Кокуми

Этот рецептор кальция может также иметь какое-то отношение к неродственному кандидату шестого вкуса по имени кокуми, что переводится как «полнота» и «сердечность».«Кокуми был обнародован исследователями из той же японской пищевой компании, Ajinomoto, которые помогли убедить мир вкусов в пятом основном вкусе, umami, десять лет назад.

Ученые Ajinomoto опубликовали статью в начале 2010 года, в которой предполагалось, что определенные соединения, включая аминокислота L-гистидин, глутатион в дрожжевом экстракте и протамин в сперме рыб или молоке - которые, да, они едят в Японии и других странах - взаимодействуют с рецепторами кальция нашего языка.

Результат: уже усиление вкусовых качеств во рту или, возможно, определенное насыщение.Тушеные, выдержанные или медленно приготовленные продукты предположительно содержат больше кокуми.

Если все это звучит немного расплывчато, то это касается и западных ученых. Представители Аджиномото посетили группу Тордоффа «и угостили нас продуктами, которые, по их словам, содержат большое количество кокуми, но мы понятия не имеем, о чем они говорят», - сказал он. «Кокуми может быть чем-то, что не соответствует западной палитре».

3. Пикантность

Любители острой пищи наслаждаются ожогом, который они ощущают на языке от перца.Некоторые азиатские культуры считают это ощущение основным вкусом, известным на английском языке как пикантность (от французского слова). Исторически, однако, пищевые ученые не классифицированы это бесспорное пероральное ощущение, как вкус.

Это потому, что некоторые пикантные соединения, такие как капсаицин из перца, непосредственно активируют рецепторы прикосновения нашего языка, а не вкусовых рецепторов. Ключевой рецептор пикантности называется TRPV1, и он действует как «молекулярный термометр», - сказал Джон Э. Хейс, профессор пищевой науки в Пенсильвании.

Обычно нервы с этим рецептором посылают в мозг сигнал тепла при воздействии веществ с температурой около 107,6 градусов по Фаренгейту (42 градуса по Цельсию), порога тепловой боли для человека. Капсаицин входит в этот рецептор TRPV1 и снижает температуру активации до 95 градусов по Фаренгейту (35 градусов по Цельсию), что ниже температуры тела.

Следовательно, «внезапно рецептор посылает в мозг сигналы о« ох, горячо! », - сказал Хейс, хотя сама еда не обязательно должна быть горячей по температуре.Эти рецепторы TRPV1 появляются по всему телу, поэтому, например, открытые слизистые оболочки носа или глаз также ощущают ожог от перцового баллончика.

4. Прохлада

На противоположном конце вкусового ощущения от пикантного перца находится мятное и свежее ощущение от мяты перечной или ментола. Здесь действует тот же трюк с сенсорным восприятием - активированные сенсорные рецепторы, называемые в данном случае TPRM8, обманывают мозг, заставляя его ощущать холод при нормальной температуре полости рта, сказал Хейс.

Что касается ощущений прикосновения, то и пикантность, и холод передаются в мозг через тройничный нерв, а не через три классических нерва на вкус. «Набор нервов, несущих ощущение ожога и охлаждения, отличается от вкусового ощущения», - сказал Хейс. [10 забавных фактов о мозге]

Тем не менее, есть аргумент в пользу того, что температурные ощущения, как в подлинном смысле, так и в феномене озадаченности мозга - пикантности и прохлады, заслуживают того, чтобы быть в пантеоне основных вкусов.Интересно, что германцы с 1500 года считали ощущение тепла вкусом, сказал Хейс, и современные споры о статусе температуры еще далеко от завершения.

5. Металличность

Еще один спорный «вкус» - это наша регистрация металлов, таких как золото и серебро, в полости рта. Некоторые азиатские культуры кладут сусальное золото и серебро, как это называется, поверх блюд карри и конфет, в то время как европейцы предпочитают немного металлической фольги на выпечке. Украшение из серебряной фольги известно как «варк» при использовании на индийских сладостях, как на картинке выше.

Хотя такие гарниры обычно безвкусны, иногда сообщается, что они имеют характерный аромат. Исследователи показали, что это ощущение может иметь какое-то отношение к электропроводности, по сути, вызывая легкое защемление языка. «Если разрезать медный пенни пополам, обнажить цинковую сердцевину и приложить ее к языку, получится колоссальный металлический привкус», - сказал

Гарри Лоулесс, заслуженный профессор пищевых наук Корнельского университета. «Это как маленькая батарейка, с каплей слюны - получается около 550 милливольт.«

Лабораторные тесты не смогли выявить рецептор металлического вкуса», - сказал Лоулесс, и остается неясным, имеет ли место электрическая проводимость или что-то еще для этих блестящих кулинарных украшений. «Мы оставляем дверь открытой», - сказал Лоулесс.

6. Жир

До сих пор неясно, чувствуют ли наши языки вкус жира или просто ощущают его кремовую консистенцию.

«Жир - это огромный источник калорий, - сказала Линда Бартошук, физиологический психолог из Университета Флориды. - Наш мозг поощряет употребление жиров в пищу, чтобы мы выжили.«

Мыши могут ощущать вкус жира, как показали исследования, и похоже, что люди тоже могут, согласно исследованию 2010 года, опубликованному в British Journal of Nutrition. Исследование выявило различные вкусовые пороги для жирных кислот - длинных цепей, которые вместе с глицерином составляют жиры или липиды - у участников.

Интересно, что испытуемые с более высокой чувствительностью к жирам ели меньше жирных блюд и имели меньше шансов набрать лишний вес, чем люди с низкой чувствительностью.

Бартошук, не принимавший участия в исследовании, отметила, что жирные кислоты «имеют горький вкус во рту», ​​и она считает, что сенсорные волокна во вкусовых рецепторах вместо этого ощущают кремообразную толщину неразрушенных жировых шариков.

7. Двуокись углерода

Еще один сильный кандидат на шестой вкус: двуокись углерода (CO2). При растворении в жидкостях этот газ придает газировке, пиву, шампанскому и другим газированным напиткам их яркое шипение. [Инфографика: Все о шампанском]

Считалось, что это знакомое покалывание является результатом лопания пузырьков на языке, и поэтому было отнесено к категории сенсорных. «Это сложно, потому что CO2 всегда считался раздражителем тройничного нерва», - сказал Тордофф.

Исследователи представили убедительные аргументы в пользу специальных сенсоров углекислого газа на основе вкусовых рецепторов в статье Science в 2009 году. Они обнаружили, что фермент под названием карбоангидраза 4, который появляется на чувствительных к кислому вкусу клетках, специфически обнаруживает углекислый газ у мышей.

Дополнительным доказательством является лекарство под названием ацетазоламид, которое часто принимают альпинисты, чтобы избежать высотной болезни. Ацетазоламид блокирует активность карбоангидразы 4. Достигнув вершины и взломав пиво или лопнув бутылку шампанского, альпинисты сообщают, что напитки на вкус утомительно безвкусны.

Таким образом, те, кто празднует Новый год с традиционным бокалом шампанского, могут насладиться разнообразием вкусов - официальных или неофициальных - которые позволяют нам наш язык и мозг.

.

Смотрите также